슈퍼 투스칸의 반란

법을 어기고 전설이 되다

1. ​등급의 역설: 테이블 와인이 수십만 원, DOCG가 2만 원?
​와인 세계에는 절대적인 계급이 존재한다. 특히 프랑스와 이탈리아는 피라미드식 등급 체계에 목숨을 건다. 이탈리아의 경우, 맨 아래는 '테이블 와인(VdT)', 그 위는 '지역 와인(IGT)', 최상급은 '보증된 원산지 와인(DOCG)'이다. 상식적으로 DOCG가 가장 비싸고 맛있어야 한다.
​하지만 1970년대 토스카나에서 이 상식이 뒤집히는 사건이 발생했다.
​정부가 "너는 족보도 없는 싸구려 테이블 와인(Vino da Tavola)이야"라고 낙인찍은 와인이, 정부가 보증하는 최고 등급(DOCG) 와인보다 수십 배 비싼 가격에 팔리기 시작한 것이다.
​사람들은 이 건방진 '규정외(法外) 와인'들에게 '슈퍼 투스칸(Super Tuscan)'이라는 별명을 붙여주었다. 이는 맛이 없는데도 법만 지켜서 등급을 받은 '관료주의 와인'들에 대한 시장의 조롱이자, 통쾌한 반란이었다.

​2. 키안티의 몰락: "레드 와인에 물을 타라?"
​이 반란의 배경에는 현명하지 못한 행정 관료들과 낡은 법이 있었다. 20세기 중반, 이탈리아 와인법(DOC)은 키안티(Chianti)라는 이름을 달기 위해 이해할 수 없는 레시피를 강요했다.
​"레드 와인에 의무적으로 청포도(화이트 품종)를 10~30% 섞어라."
​과거 '리카솔리 남작'이 만든 레시피를 교조적으로 해석한 탓인데, 사실은 청포도 농가들의 표를 의식해 재고 처리를 법으로 강제한 것이나 다름없었다.
​결과는 참담했다. 붉고 진해야 할 레드 와인은 묽고 산미만 튀었으며, 10년도 못 가서 시어빠진 식초가 되었다. 법을 잘 지킬수록 와인은 맛이 없어지는 아이러니였다. (다행히 슈퍼 투스칸의 반란으로 정신을 차린 지금의 키안티 클라시코는 청포도 사용을 전면 금지했지만, 당시엔 이 법이 족쇄였다.)

​3. 반역의 시작: 사시카이아와 사대주의
​이때, 법 따위는 무시하고 "나는 내 방식대로 하겠다"고 나선 귀족이 있었다. 마리오 인치자 델라 로케타(Mario Incisa della Rocchetta) 후작이다.
​그는 토스카나의 전통 품종인 산지오베제 대신, 프랑스 보르도 품종인 카베르네 소비뇽을 심었다. 그것도 토스카나 사람들이 "돌이 많아 농사 못 짓는 땅"이라며 버려둔 볼게리(Bolgheri) 해안가에! 게다가 이탈리아의 자존심인 대형 슬로베니아 오크통 대신, 프랑스산 바리크(Barrique, 소형 오크통)를 썼다.
​이탈리아 관료들이 보기에 이것은 '반역'이자 지독한 '프랑스 사대주의'였다. 당연히 와인법은 그에게 어떤 등급도 주지 않았다. 그의 와인 '사시카이아(Sassicaia)'는 법적으로 가장 천한 등급인 '비노 다 타볼라(테이블 와인)'라는 딱지를 달고 출시되었다.
​하지만 1978년, 런던 디캔터 매거진 주최 블라인드 테이스팅에서 사건이 터졌다. 이 '이탈리아산 테이블 와인'이 당대 최고의 프랑스 그랑 크뤼 와인들을 제치고 1위를 차지한 것이다. 전 세계 평론가들은 경악했고, 시장은 열광했다.

​4. 티냐넬로의 가세: 자본의 역습
​사시카이아가 문을 열자, 이번에는 이탈리아 와인의 대부 피에로 안티노리(Piero Antinori)가 기름을 부었다. 그는 1971년, 수백 년간 지켜온 가문의 키안티 레시피를 찢어버리고, 법적으로 강제하던 청포도를 뺀 뒤 프랑스 품종을 섞은 '티냐넬로(Tignanello)' 첫 빈티지를 내놓았다.
​안티노리는 알았다. "법을 어겨서 등급이 떨어지더라도, 맛이 좋으면 소비자는 지갑을 연다"는 자본주의의 진리를.
​그의 예상은 적중했다. 티냐넬로 역시 '테이블 와인' 등급을 받았지만, 가격은 정부 공인 DOCG 와인들을 비웃듯 천정부지로 치솟았다. 이것은 '관료가 만든 법(DOC)' 위에 '시장이 검증한 브랜드(Brand)'가 존재함을 증명한 사건이었다.

​​5. 왕관 없는 제왕들: 슈퍼 투스칸 리스트
​그렇다면 법을 어기고 전설이 된 이 반역자들은 누구인가? 이탈리아 정부가 주는 왕관(DOCG)을 거부하고 스스로 황제가 된 'IGT 등급의 최고급 와인들'을 소개한다.
​[Part 1. 클래식 4대장: 보르도 블렌딩의 정점]
가장 유명하고 상징적인 와인들이다. 카베르네 소비뇽을 주축으로 한다.
​사시카이아 (Sassicaia): 모든 것의 시작. 카베르네 소비뇽 중심의 보르도 스타일. 유일하게 나중에 정부가 '볼게리 사시카이아 DOC'라는 단독 등급을 헌정하며 항복했다.
​티냐넬로 (Tignanello): 이탈리아의 피(산지오베제)와 프랑스의 뼈대(카베르네)를 섞은 혼혈의 미학. 한국에선 삼성 이건희 회장이 좋아했던 와인으로도 유명하다.
​오르넬라이아 (Ornellaia): 사시카이아의 라이벌. 좀 더 화려하고 모던한 맛을 자랑한다. 미국 캘리포니아의 뉘앙스가 섞인 세련됨이 특징이다.
​솔라이아 (Solaia): 티냐넬로의 형제이자 상위 호환. 티냐넬로가 산지오베제 중심이라면, 솔라이아는 카베르네 소비뇽 중심이라 더 묵직하고 비싸다.
​[Part 2. 컬트 메를로(Merlot): 마세토와 아이들]
진정한 고수들이 찾는 와인이다. 오직 메를로 품종 100%로 승부하며, 희소성과 가격이 상상을 초월한다.
​마세토 (Masseto): 이탈리아의 '페트뤼스'. 슈퍼 투스칸 중에서도 가장 비싸고 구하기 힘든 '끝판왕'이다. 오르넬라이아 와이너리에서 생산된다.
​레디가피 (Redigaffi): 투아 리타(Tua Rita) 와이너리의 역작. 2000년 빈티지로 이탈리아 메를로 와인 사상 최초의 로버트 파커 100점을 받아낸 전설적인 와인이다.
​메소리오 (Messorio): 볼게리의 명가 레 마키올레(Le Macchiole)가 만든다. 극소량만 생산되며, 메를로 특유의 부드러움에 강철 같은 구조감을 더했다는 평을 받는다.
​라파리타 (L’Apparita): 키안티의 명가 카스텔로 디 아마(Castello di Ama)가 만든다. 토스카나에서 최초로 시도된 100% 메를로 와인으로, 우아함의 극치를 보여준다.
​갈라트로나 (Galatrona): 페트로올로(Petrolo) 와이너리의 간판스타. 발다르노(Val d'Arno) 지역의 숨겨진 보석으로, 마세토의 라이벌이라고도 불린다.

​6. 항복 선언: 법이 시장을 따라가다
​결국 백기를 든 것은 이탈리아 정부였다. 전 세계 와인 애호가들이 이탈리아 최고 등급인 DOCG는 거들떠보지도 않고, 등급 외 와인인 슈퍼 투스칸만 찾아대니 국가적 망신이었다.
​정부는 부랴부랴 법을 뜯어고쳤다. 1992년, 테이블 와인과 DOC 사이에 'IGT(지역 특산 와인)'라는 등급을 신설해 이 반역자들을 제도권으로 모셔왔다. 또한 키안티 클라시코 규정에서 청포도 의무 사용 조항을 삭제하고, 오히려 '청포도 사용 금지'(2006년)로 법을 개정했다.
​이는 와인 역사상 가장 통쾌한 장면 중 하나다. "법을 어겨야 전설이 된다"는 힙스터들의 반란이, 결국 국가의 법조차 바꾸게 만든 것이다.

​7. 결론: 위대한 타협, 혹은 자본의 승리
​슈퍼 투스칸의 반란은 우리에게 명확한 메시지를 던진다.
​와인의 세계에서 진정한 권력은 법규나 등급 따위의 '완장'에서 나오지 않는다. 그것은 소비자의 혀를 설득하는 '압도적인 품질'과, 낡은 관습을 깨부술 수 있는 '자본의 배짱'에서 나온다.
​그러니 이탈리아 와인을 마실 때, 병목에 붙은 인증 딱지(DOCG)에 집착하지 말자. 그것은 단지 많은 세금을 냈다는 영수증일 뿐이다. 대신 그 안에 담긴 생산자의 배짱을 보자. 때로는 법을 어긴 '나쁜 놈'들이 당신의 미각을 구원한다.

본 연재글은 향후 도서 출판을 목적으로 기획/작성되었습니다