인도 최대 힌두교 템플의 도시, '마두라이'(1)
거대 석조 건축물의 위엄
첸나이에서 퐁디셰리, 그리고 깐얀꾸마리까지, 남쪽으로 남쪽으로 향했던 우리는 인도의 남쪽 끝을 찍고 다시 첸나이의 우리 집으로 돌아가는 길이었다.
귀임 전에 마지막 정리를 해야 할 일이 있어서 3일 동안 첸나이의 집에 머물렀다가 북인도 여행을 시작하려고 계획을 세워두고 있었다.
깐얀꾸마리에서 첸나이까지는 10시간 이상 차를 타야 해서 올라가는 길에 마두라이(madurai)에서 1박을 하며, 반나절 여행을 계획했었다.
깐얀꾸마리 바다 전망대에서 우연히 만난 배낭여행 중이던 한국 청년과 함께 마두라이로 향했다. 마두라이까지는 통상 3시간 거리였다.
우기와 건기로만 나뉘는, 내내 여름인, 3 모작을 하는 남인도의 논에는 12월에도 모내기가 한창이었다. 우리나라 예전 방식의 손으로 하는 모내기 모습은 우리 눈에는 정겨운 풍경이었지만, 땡볕 아래 허리 숙인 여자들의 노고가 보였다. 여자들의 땀의 결과물인 파릇파릇 모내기를 막 끝낸 논들은 차창 밖에 끝없이 물결치고 있었고, 그 초록의 물결을 따라 차를 달렸다.
존슨이 예고도 하지 않고 갓길에 차를 세웠다. 재거리(jaggery 비정제 설탕)과 생강, 후추를 뭉쳐서 만든 수제 건강차를 파는 고속도로 변의 노점 앞이었다. 뜨거운 물에 타서 먹으면 감기에 좋다는 설명을 듣고 나니까 호흡기가 약한 내 귀가 솔깃했다. 차에서 내려서 살펴보려는데 차 덩어리보다 그 위에 붙은 파리가 더 많았다. 호흡기에 좋을지는 몰라도 위장에는 되려 안 좋겠다 싶어서 구입을 포기했다. 인도에 오래 살았어도 새까맣게 파리떼가 앉은 음식은 받아들이기 힘들었다. 인도 사람 존슨은 그럼에도 불구하고 천칭 저울에 달아서 파는 그 차덩어리를 제법 샀다. 그 파리떼를 보고도 그걸 사는 그 아이가 놀라울 뿐이었다.
다시 차를 달렸다. 마두라이가 인도 남서부의 케랄라와 스리랑카를 잇는 철도의 거점이라는 이야기를 들었는데, 역시나 고속도로 옆으로 철길이 뻗어 있어서 우리 차와 나란히 기차가 달리고 있었다. 기차 안의 사람들도 왠지 우리와 목적지가 같을 것이라는 착각을 하게 했다. 그 목적지 미두라이는 우리가 11년 동안 살았던 첸나이(구, 마드라스) 다음으로 큰, 타밀나두주 제2의 도시이다. 대도시답게 퇴근길 교통 체증이 말도 못 하게 심각했다. 깐얀꾸마리에서 점심을 먹고 출발했는데 어느새 저녁때가 되어 있었다.
동행한 한국 청년과 존슨에게 호텔 체크인을 해주고 우리도 근처의 다른 숙소에 짐을 풀었다. 템플의 도시답게 룸에도 온통 힌두교와 관련된 소품으로 장식되어 있었고, 신상이 호텔 구석구석 놓여 있었다. 이 도시에 머무는 동안에는 첸나이에서 보다 더 많이 힌두교에 노출이 되겠구나 예상이 되었다.
야간 템플 구경을 할까 하다가 저녁을 먹고 그날 밤은 좀 쉬기로 했다. 엄청 넓다는 템플 구경을 제대로 하려면 체력 비축도 필요했다. 그래서 밖에 나가지 않고 저녁도 호텔에서 먹었는데, 음식값이 싸서 이것저것 다양하게 음식 맛을 봤다. 배불리 먹고 그날은 일찍 잠자리에 들었다. 인도 최대 힌두 템플 구경을 기대하면서.
다음날이 되었다. 푹 잘 자고 일어난 마두라이에서의 아침은 여행지에서의 그 시간이 아닌 듯이 개운했다. 인도 음식과 인터내셔널 음식을 적절히 섞은 호텔 조식을 먹고, 체크 아웃을 하고, 15세기에 세워진 후기 드라비다 양식의 전형이라고 알려진 인도 최대 템플 구경에 나섰다.
우리는 여행객이었지만 그 도시의 사람들은 일터로, 학교로 향하는 일상의 아침을 보내고 있었다. 오토바이, 오토릭샤, 자전거 릭샤, 자동차, 온갖 탈 것들로 주차장이 되어버린 출근 시간의 거리 풍경은 혼잡하고 질서가 없는 첸나이의 구 도심과 흡사했다. 오토바이에 네댓 명이 타는 건 너무 익숙한 모습이었고, 끊임없이 울어대는 경적 소리는 정겹기까지 했다.
산 세월만큼이나 인도는 나에게 너무 익숙한 나라가 되어있었다. 타밀나두주의 도시들은 어디라도 그 풍경이 친근했다. 종족도, 문화도, 종교도 비슷한 때문이었다.
마두라이도 마찬가지였다. 먼지 날리는 혼잡하고 시끄러운 도로와 도로변의 낡고 복잡한 상가 풍경이 너무나 익숙했다. 유독 검은 피부의 드라비다족 인도 여자들 대부분은 전통복장인 '사리'를 입었고, 남자들 중에도 긴 천을 반으로 접어 올려서 치마처럼 허리에 두른 '룽기'를 입은 모습이 많이 보였다.
그들의 이마에는 하얀색 가로 줄무늬나 빨간 점, 주황 점 등의 아침 제사를 올린 흔적이 그려져 있었다. 첸나이에서도 늘 보는 모습이었지만, 내가 일상을 사는 도시보다 여행을 온 도시에서는 그런 것들이 더 부각되어 보였다. 인도 최대 힌두 템플을 보유한 마두라이에서는 왠지 그들의 신앙심이 더 커 보였다.
교통 체증을 뚫고 그리 멀지 않은 '미낙쉬 암만 템플'의 동문 쪽 어딘가의 아주 낡은 어느 템플 앞에 주차를 했다. 눈에 익은 힌두 신상 앞에는 출근길의 여자들이 기도 중이었는데, 그 소 동상 바로 앞 낡은 템플 안으로 통과하면 '미낙쉬 암만 템플'의 '동문'이 나온다고 존슨이 설명했다. 호텔 직원에게 주차할 장소와 우리가 갈 템플에 대해서 미리 정보를 얻어 온 존슨 덕분에 헤매지 않을 수 있었다.
무너지지 않을까 걱정될 정도로 오래되어 보이는 템플 입구로 들어섰다. 외관은 분명 템플이었는데 그 안은 상가였다. 낡은 템플 안은 작은 가게들로 빼곡했다. 두 개의 복도가 있었는데 왼쪽은 옷수선집, 오른쪽은 제사에 필요한 물품이나 액세서리를 주로 취급하는 가게들이었다. 이른 아침이어서 아직 문을 연 가게는 손에 꼽을 정도였다. 그때는 아직 오전 8시 30분경이었다.
으스스하다 못해 신비롭기까지 한 상가 복도를 통과해서 나왔다. 어두운 복도를 지나서 나온 바깥세상에는 거대한 고푸람(gopuram : 사원 입구의 높은 문)이 시선을 압도했다. 상가와 템플 사이 길이 좁아서, 상가를 막 빠져나온 내 시야에 다른 것은 아무것도 보이지 않았고, 오로지 높고 크고 알록달록 수많은 힌두신들이 조각되어 있는 고푸람만이 가득 담겼다. 고개를 높게 쳐들어야 보이는 그것은 인도 최대 힌두 템플의 동문이었다.
매표소가 있는 쪽으로 걸었다. 템플 안의 신에게 바칠 꽃을 파는 노점상들이 많았고, 전통 복장 '룽기'만 입은 노인들이 많이 보였다. 인도에 오래 살았어도 웃통을 벗고 룽기만 입은 브라만 남자들의 전통 복장은 결코 편한 모습은 아니었다. 그곳이 일상생활공간이 아닌 힌두 템플 앞이었지만 여전히 그랬다.
템플로 오는 도로에서 신혼여행 차량을 몇 대 봤었는데, 템플 앞에도 꽃 장식을 한 웨딩카가 세워져 있었다. 신혼여행을 거기로 오나 싶었는데 템플 안에 들어가 보고 나서 그것이 아님을 알았다. 상상 이상으로 넓은 템플 안에는 결혼식장이 따로 마련되어 있었는데, 그곳에서 결혼식을 하고 나오는 신랑 신부가 탈 웨딩카였던 것이다.
매표소 앞에는 벌써 입장 줄이 길었다. 입장료는 없었고, 카메라와 신발을 맡기는데 5루피(약 100원)를 내면 되었다.
줄이 긴 이유가 소지품 검사를 철저하게 하고 있었기 때문이었다. 인도 관광지 어디를 가도 그 정도로 꼼꼼하게 소지품 검사를 하는 곳은 처음이었다. 위험한 물건이나 쓰레기가 나올만한 물건은 모두 버려야 했다.
우리 앞의 인도 가족은 사리 천 여러 장을 쇼핑한 모양이었다. 포장 비닐을 하나씩 모두 벗겨서 버리느라 꽤 시간이 걸렸다. 느긋한 인도인들은 아무렇지도 않았겠지만, 10년 이상 그 나라에 살았어도 몸에 밴 빨리빨리가 결코 희석되지 않은 한국 사람인 우리는 여전히 기다리는 일이 답답해서 미칠 지경이었다.
실내 사진 촬영 금지라는 규정만으로도 부족한 지 카메라와 휴대폰을 입구에 맡기라고 했다. 인도 어디에서도 보지 못했던 그 장면은 마두라이 시민들이 그 템플을 얼마나 아끼는지 알 것 같았고, 템플 안 모습을 더욱더 궁금하게 했다. 대단한 보안과 대단한 관리에 놀라며 안으로 입장을 했다.
말로만 듣던 '마두라이'의 '미낙쉬 암만 템플'은 상상했던 그 이상이었다. 큰 규모에 일단 놀랐고, 화려함에 한 번 더 놀랐고, 인도 같지 않은 관리 상태에 또 한 번 더 놀랐다.
왜 '마두라이 템플!, 마두라이 템플!'이라고 하는지 두 눈으로 확인을 했다. 첸나이에도 수많은 템플이 있고, 첸나이 근교에는 세계에서 힌두템플이 가장 많은 도시인 칸치푸람(kanchipuram)이라는 곳이 있는데, 그 멀리, 마두라이까지 가는 이유를 몰랐었다. 보고 나니까 바티칸의 '성베드로 성당', 캄보디아의 '앙코르와트', 경주의 '불국사' 정도로 이해하면 될 것 같았다. 멀리까지 가는 이유가 충분히 설명되었다.
사진 출처.. 구글 200년 동안 지었다는, 보지 않고는 설명이 안 되는 마두라이 '미낙쉬 암만 템플'은 그 규모와 화려함이 가히 힌두 템플계의 최고라고 말할 수 있었다. 야외 공간 일부를 보고 실내로 들어갔는데, 건축물의 규모와 조각들의 예술성에 넋을 놓고 구경을 했다. 감탄사가 끊이질 않았다. 실내 사진 촬영 금지여서 눈으로만 담기에는 무척 아쉬웠다. 사진을 찍고 싶은 충동을 참느라 힘이 들 정도였다.
템플 전체를 둘러보려면 2시간이 걸린다는 이야기를 들었는데 그것은 힌두교인들에 국한된 얘기였다. 안에서 따로 입장권을 끊고 그들만 입장할 수 있는 공간이 따로 있는데, 더 화려하고 멋진 건축물이라고 존슨이 알려줬다.
관광객이 갈 수 있는 공간만 족히 한 시간은 걸어야 할 정도로 넓었고, 천장까지 빼곡한 화려한 벽화와 돌기둥의 조각들을 세세히 보려면 그것도 부족한 시간이었다. 그런데 그 보다 더 대단한 공간은 상상이 안 되면서, 우리는 구경할 수 없다는 사실이 못내 아쉬웠다.
관광객이 가도 되는 곳도 얼마나 넓은지, 결혼식장이 템플 구석의 아주 작은 공간 정도로 느껴졌다. 인도 전통 결혼식 구경도 잠깐 할 수 있었는데, 명성 있는 템플에서의 결혼식이 특별해 보였다. 제사장의 주관으로 진행되는 결혼식은 우리 눈에 종교행위와 크게 구별이 안 되어 보였는데, 성당이나 교회의 결혼식도 그들에겐 그렇게 보이겠다는 생각을 했다. 혼주로 보이는 여자가 식장 안으로 초대를 했지만 첸나이에 저녁 시간에 도착하려니 그럴 여유까지는 없었다. 그 넓은 템플 안을 꼼꼼히 구경하며, 걷고 또 걸었다. 이제 박물관 관람만 하면 되었다.