카메라와 렌즈라는 도구
내가 쓰는 것들
정원에서 사진을 찍다 보면 지갑형 케이스가 씌워진 폰카부터, 셀카봉 + 폰카 또는 액션캠 조합이나 내가 들고 있는 카메라와 비슷한 카메라를 든 사람까지 다양한 카메라를 본다. 사진을 찍는 도구는 다양하고, 모두가 예쁜 꽃을 담기 위해 각자의 이유로 다양한 도구를 쓰고 있다. 나도 나름대로의 이유로 지금의 카메라와 렌즈를 쓰고 있다.
나는 사진을 찍는 데 있어 도구보다는 바라보는 방법이 더 중요하지만, 내 작업의 한계를 늘려주거나 다른 시각을 갖게 하는 데 있어서 다양한 도구를 사용하는 것도 좋은 방법이라고 생각한다. 그동안 렌즈를 못 바꾸는 콤팩트 카메라부터 시작해, 필름 카메라나 크롭 센서가 탑재된 DSLR이나, 35mm 센서가 탑재된 미러리스 카메라를 쓰면서 나름의 이유나 허세 때문에 여러 카메라를 사고팔며 써봤다. 다양한 렌즈를 사서 사진을 여러 번 찍어보고, 샀다 팔았다를 반복하면서 현재는 용도에 맞게 장비를 어느 정도 정리했다.
이 글에서는 내가 사용했거나 사용하고 있는 도구들의 쓰임새에 대해 말해보려 한다. 바디보다 렌즈가 더 체감가는 부분이 많아서, 렌즈에 대한 설명이 더 많다.
카메라 본체(바디)
카메라를 고르면서 필요했거나 유용하게 썼던 몇몇 요소들이 있다.
배경의 공간감을 표현하는 데 있어 카메라의 센서 크기는 클수록 유리하다.
APS-C 같은 35mm 풀프레임 센서에서 크롭한 센서가 달린 바디를 사용할 경우, 환산 화각을 일일이 계산해야 해서 귀찮다.
렌즈를 여러 개 사용한다는 전제 하에, 렌즈를 갈아 끼울 수 있는 카메라가 그렇지 않은 카메라보다 표현의 자유도가 높다.
화소수가 높을수록 이미지 해상도가 커진다. 동일 크기로 리사이즈한 이미지에서도 화소수가 높은 카메라로 촬영한 이미지가 디테일한 부분에서 차이가 난다. 모니터나 폰/태블릿 같은 단말 스크린 해상도가 빠르게 높아지면서 화소수가 높으면 유리한 점이 많아진다.
대부분의 식물원이나 정원은 삼각대를 챙겨갈 수 없고, 의외로 어두운 장소가 많다. 바디든 렌즈든 어딘가에 손떨림 방지 기능이 있다면 촬영할 때 유리한데, 이왕이면 바디에 붙어있는 것이 렌즈를 자유롭게 사용할 수 있다.
세로그립이 있다면 세로사진을 찍을 때 팔을 꺾지 않아도 돼서 조금 더 편한 촬영이 가능하다.
셔터 충격이 작으면 작을수록 좋다.
셔터스피드 최대 지원 속도가 빠를수록 맑은 날 촬영하기 편하다.
좋은 카메라일수록 연사성능이 따라오는 경우가 많은데, 연사기능은 피사체 대부분이 정적인 정원사진에서는 별로 중요하지 않다.
액정 회전/틸트 가능 여부는 매우 중요하다. 대부분의 꽃들은 눈높이보다 아래에 있는데, 눈높이와 비슷한 높이보다는 눈높이보다 낮게 찍을 일이 비일비재하므로 액정이 회전된다면 구도를 잡을 때 매우 쾌적해진다.
렌즈
렌즈를 고르면서 느꼈던 점들은 이렇다.
정원사진은 의외로 수동렌즈로 촬영하기 편하다. 꽃과 나무는 찍으러 다가간다고 도망가지 않으며, 바람에 흔들려서 초점이 앞뒤로 안 맞는 건 AF렌즈든 MF렌즈든 비슷하다.
선호하는 이미지에 따라 꼭 F1.4 정도의 밝은 렌즈를 찾을 필요는 없다. 물론 있으면 심도 표현이나 배경 처리에 유리하지만 필수는 아니다.
취향의 영역이나, 주변부 화질이 다소 떨어지더라도 배경 표현이 좋거나 특이한 렌즈가 더 예쁜 이미지를 만들어내는 데 유리할 수도 있다. 주변부 화질이 중요하지 않다는 건 아니지만, 잠깐 보고 지나갈 때는 주변부 화질이 의외로 크게 거슬리지 않을 것이다.
줌렌즈보다는 단렌즈가 배경 표현이나 해상력 등 여러 면에서 더 낫다. 촬영 습관에 따라 다르지만, 줌렌즈는 보통 최소/최대 화각 2개의 단렌즈와 동일한 역할을 하게 될 것이다.
마크로렌즈는 망원일수록 배경 처리 및 작업거리(렌즈와 피사체 사이 거리)에 있어 유리한 점이 많지만, 무게로 인해 촬영 난이도가 급격하게 올라간다.
비 오는 날 레인커버를 씌우고 촬영한다면, 어느 정도 굵기가 있는 AF렌즈가 유리하다.
필터 지름이 77mm를 넘어가는 렌즈는 액세서리 호환성이 별로 좋지 않다.
그리고, 화각별로 정원에서 쓰임새나 신경 쓰는 점들이 다르다.
30mm 이하 광각렌즈
30mm는 폰카에서 흔히 볼 수 있는 화각이고, 27~28mm는 렌즈를 갈아낄 수 있는 일반적인 DSLR/미러리스 카메라의 번들렌즈 최소 화각이다. 그 이하로 갈수록 같은 위치에서 담을 수 있는 영역이 넓어진다.
이 화각대 렌즈는 주로 풍경사진을 찍을 때 많이 쓴다. 정원에서도 주로 쓰이는 용도와 마찬가지로 전체적인 정원의 모습을 담을 때 사용하게 될 것이다. 나는 프레임 안에 사람이 들어가는 것을 별로 좋아하지 않아서 이렇게는 잘 쓰지 않는다.
수목원이나 숲에 가면 길이 좁아서 더 이상 뒤로 물러날 수 없는데 넓게 담아야 하는 상황을 생각보다 자주 마주치게 된다. 이럴 때 이 화각대 렌즈를 유용하게 사용할 수 있다. 또한, 프레임 내에서 원근감을 보다 강조하고자 할 때도 유리하다. 개인적으로는 특정 상황에서는 유리하나 이 화각대 렌즈 하나만 가지고 촬영하기엔 아쉬움을 느껴서 쓰지 않는 편이다. 어느 정도 규모가 있는 정원 또는 숲 같은 곳에서 유용하게 쓸 수 있다.
공원에 코스모스가 피어 있고, 그 너머로 굉장히 넓게 펼쳐진 배경이 있었다. (14mm, 소래습지생태공원)
좁은 길 옆으로 거대한 나무가 서있었다. (24mm, 비자림)35mm/50mm 표준렌즈
35mm는 렌즈를 갈아 끼우지 못하는 비싼 카메라에서 주로 볼 수 있는 화각이고, 50mm는 DSLR 카메라를 살 때 가장 많이 추천해주는 단렌즈 화각이거나 렌즈가 2개 이상 달린 스마트폰에서 망원쪽 화각에 가깝다.
넓고 멀거나 좁고 가깝게 담는 데 모두 유리하며, 가장 범용적으로 사용 가능한 화각이다. 선호하는 거리나 시야에 따라 취향이 갈릴 수 있지만, 두 화각 모두 쓰임새는 비슷하다. 30mm 이하급 렌즈에서는 제대로 나타나지 않는 배경 흐림이나 보케 표현이 본격적으로 신경 쓰이는 구간이다. 이 화각대 렌즈 하나만으로도 정원이나 수목원에서 마주하는 대부분의 상황에서 무난한 촬영이 가능하다.
두 화각대 모두 비슷한 구도로 사진을 찍는 데 사용해서 렌즈 특성에 따라 촬영 때 가져갈 렌즈를 정하지만 굳이 용도를 나눠본다면, 35mm 렌즈는 주로 넓게 찍을 일이 조금 더 많거나 정원이 좁을 때 가져가며, 50mm 렌즈는 좁게 찍을 일이 조금 더 많을 때나 정원이 넓어서 50mm 화각으로도 넓은 느낌을 충분히 표현 가능할 때 가져가는 편이다.
75mm 이상 망원렌즈
보통 70~80mm 사이 화각은 번들 렌즈나 표준줌렌즈의 최대 화각 또는 50mm 렌즈를 크롭 바디에서 사용했을 때 볼 수 있는 화각이고, 85mm 이상부터는 주로 인물용 렌즈에서 흔히 볼 수 있는 화각이다.
광각이나 표준렌즈와는 달리, 이 화각대부터는 내 눈과 프레임 안의 시야 차이가 점점 커지기 시작한다. 번들 줌렌즈나 50mm 정도 표준렌즈로 넓게 보는 것에 익숙했다면, 망원렌즈를 처음 사용했을 때 적응하기 상당히 힘들 수도 있다. 실제로도 일반적인 정원 촬영 시 다루기 힘들었던 화각이다.
정원에는 출입금지구역이 굉장히 넓게 지정된 경우가 있는데, 이러한 상황에서 출입 금지 구역 안쪽 범위로 구도를 잡을 때 광각~표준 화각으로는 힘들 순간이 많다. 이럴 때 망원렌즈가 유용하게 쓰일 수 있다. 그리고 봄~여름 사이에 높은 나무에서 피는 꽃들을 가까이 잡고자 할 때도 유용하게 쓰인다. 하지만, 좁은 정원이나 꽃에 충분히 가깝게 다가갈 수 있는 곳에서는 표준렌즈보다 효율이 떨어지는 편이다.
장소가 굉장히 넓다면, 충분히 준망원 화각으로도 풍경같은 느낌을 줄 수 있다.(85mm, 나가사키수변공원)
벚꽃과 목련같이 초봄에 높은 곳에서 피는 꽃을 찍을 때 망원화각은 유용하게 쓰인다.(100mm, 물향기수목원)마크로렌즈
마크로렌즈는 최소초점거리가 굉장히 짧은 렌즈다. 일반적인 렌즈와는 주로 사용하는 상황이 다르다. 흔하게 볼 수 있는 마크로렌즈는 주로 50mm~75mm / 90mm~105mm / 150~180mm 화각대로 나눌 수 있다. 90~100mm 화각을 기점으로, 표준이나 망원으로 갈수록 개성이 또렷해지는 편이다. 준망원~망원 화각으로 센서 크키와 실제 피사체의 크기를 1:1 비율로 가깝게 잡을 수 있는 렌즈가 대부분이지만, 1:2 정도 비율로 약간 멀리서 담을 수 있지만 조금 더 밝은 렌즈들도 있다. 가깝게 찍을 수 있다고 최소초점거리 근처에서 1:1 비율로 찍는 것에만 집착하지 않는다면, 그 화각대의 보통 렌즈보다는 표현이 투박하지만 비슷하게 사용할 수도 있다.
마크로렌즈에 대해서는 이후 글에서 따로 설명할 예정이다.
가깝게 담을 수 있기 때문에 평소 보던 모습과는 다른 극적인 이미지를 뽑아낼 수 있다.(90mm, 교토부립식물원)
망원화각일수록 배경을 더욱 부드럽게 처리할 수 있다.(180mm, 아침고요수목원)
표준화각 마크로렌즈라면, 표준렌즈처럼 쓰다가 가깝게 찍고 싶은 순간에 유용하게 쓸 수도 있다.(65mm, 창경궁)나는 작업을 할 때 내가 어떤 정원에서 어떤 사진을 찍을 것인지에 따라 챙겨가는 렌즈를 결정한다. 위에서 설명한 렌즈의 특성이나 생각을 바탕으로 정원의 넓이나 특징, 계절, 피사체를 다룰 거리에 따라 주로 다룰 화각대를 정한다. 그 다음으로, 배경 흐림 등 렌즈의 특성에 따라 가져갈 렌즈를 정한다.
나는 보통 한 장소에 하나의 렌즈만 갖고 촬영하는 편이며, 접사로든 넓게 찍을 것이든 많은 큰 수목원이나 여행을 갈 때는 마크로렌즈 + 일반렌즈 1개씩 정도로만 촬영하는 편이다. 단렌즈 위주로 촬영하는데 렌즈를 매번 여러 개 가지고 다니는 것은 무게도 부담되고, 렌즈를 일일이 갈아 끼우기도 귀찮을뿐더러, 화각의 차이로 인해 사진들의 시야가 제각각이라 같은 장소에서 찍은 사진들의 느낌이 서로 통일되지 않는 경향이 있어서 추천하고 싶지 않다.
초봄에 벚나무를 가까이 당겨서 찍기 위해 망원렌즈를 이용하기로 했다. 구름을 염두에 두고 배경을 부드럽게 처리해주는 렌즈를 가져갔다.(100mm, 서울숲)