조지아,Telavi
The City-와인의 고장 텔라비
시그나기에서 버스로 오후 2시에 출발, 1시간 30분 정도 걸려 텔라비 Telavi에 도착했으니, 거리가 비슷한 수도인 트빌리시에서도 1시간 반 남짓 걸릴 것 같다. 이렇게 날씨가 더울 수 있다니, 조지아에서 에어컨 버스를 기대하기는 매우 어렵다고 한다. 그러려니 생각하고 버스를 타지만 가는 동안은 지그재그로 돌아가는 산길도 힘들지만 더위는 참을 수가 없었다.
드디어 텔라비 호텔에 도착, 로비에 들어가는 순간 오늘은 꼼짝도 안 하고 쉬기로 했다. 호텔의 에어컨은 너무 시원하고 게다가 호텔의 위치는 카프카스가 보이는 전망이 최고다. 바라만 보고 있어도 내 가슴에 안길 것 같은 카프카스다. ㅎㅎ
카프카스 산맥이 병풍처럼 둘러싼, Alazani강 왼쪽에 자리 잡은 동카케티지방은 조지아의 대표적인 와인 산지로 그 중심에 텔라비가 있다. 텔라비는 카헤(케)티kakheti지방의 행정중심지로 조지아 와인의 대표적인 브랜드인 사페라비(Saperavi), 찌난달리(Tsinandali), 무쿠자니(Mukuzani) 등의 와인이 생산되는 지역이라고 한다.
예부터 알라자니강은 해마다 봄이 되면 카프카스의 각종 미네랄이 많은 빙하물을 범람을 수시로 하면서 넘치도록 비옥한 알라자니 평야로 흘려보내고 각종 농산물이나 포도를 수확한 후 겨울 한철에는 마른 강이 되었다고 한다. 하지만 지금은 댐과 저수시설이 만들어져 물이 마를 일은 없을 것 같다. 이집트의 나일강처럼 해마다 반복하는 알라자니강의 범람은 축복의 대명사일 것 같지만, 대부분 산악지형으로 이루어진 조지아에서는 강물이 흐르면 배를 타고, 물이 마르면 걸어서 이민족이 쳐들어오는 길목으로도 사용되었다고 하니 아이러니하다.
호텔에서 10여분 거리에 에레클 2세가 서 있는 텔라비성이 위치한다. 에레클2세(1762~1798)가 기거했다는 텔라비의 성, 성벽의 외벽은 많이 남아있지만 내부는 폐허화 되다시피 했다.
에레클2세는 분열됐던 조지아를 아우르고 부흥으로 이끈 카르틀리 카케티의 왕으로 조지아에는 많은 그의 동상을 볼 수가 있다. 18세기 말의 카프카스에서 남쪽에는 오스만과 페르시아, 북쪽에는 새로운 강자 러시아 사이에서 얼마나 많은 고뇌의 나날을 보냈을까. 같은 기독교 국가라고 믿고 러시아와 손을 잡은 에레클 2세는 그가 죽은 후의 일을 알지 못한다.
에레클 2세의 동상
텔라비 성벽의 망루
성 망루의 발코니말을 타고 마을을 바라보는 에레클 2세의 동상을 보다가, 발코니가 있는 성문을 올려다보면 고심에 찬 얼굴을 한 에레클2세가 발코니에 서있는 묘한 착각을 일으킨다. 성벽에 서면 나지막한 주택들이 펼쳐진 텔라비 시내와 비옥한 넓은 평원이 한 눈에 보인다. 멀리 병풍 같은 카프카스 산맥까지...
성에서 바라본 텔라비
성에서 내려오는 길, 호텔 가는 길이 맞는지 젊은 아저씨? 들에게 물었더니 알려주려고 하다가, 시동을 걸더니 타란다. 호텔까지 데려다 주고 흔쾌히 가버린다. 땡큐 쏘 머취 조지아~
‘알라즈니스 벨리’ 내가 묵은 호텔이다. 호텔 매니저에게 “텔라비에서 굿 레스토랑이 어디냐?”고 물으면 의아해하는 표정으로 “우리 호텔도 굿 레스토랑인데 다른 곳에 갈 이유가 없지 않으냐”라고 한단다. 매니저의 자신감이 맘에 들어서 호텔 레스토랑에서 밥을 먹기로 했다.
먼저 와인을 주문하니 레드와인 1L에 8 라리라고 한다. 와인을 주문하면 정말로 지하의 와인 창고에 가서 와인을 대충 담아오는데 화이트 와인을 500L를 다시 시켰더니 거의 1L 가까이 주는 사람 마음대로 넘치도록 출렁출렁 담아온다. ㅎ
500리터를 시켜도 출렁출렁 담아온다.
조지아에서는 양의 차이가 있을 뿐 대부분 포도를 재배한다고 봐야 한다. 와인을 담는 것이 우리나라에서 일정한 시기에 막걸리를 담거나 콩으로 메주를 만들어 장을 만드는 것, 겨울을 준비하기 위해 김치를 담는 것과 같다. 조지아에서 며칠만 지내면 어디를 가나 만나는 와인 항아리 크베브리는 이웃집 장독처럼 정겹고 자연스럽게 느껴진다.
조지아의 가지 요리
조지아는 돼지고기로 만든 요리가 많은 것으로 유명하지만 가지 요리 또한 다양하고 맛도 좋다. 호두나 갖가지 견과류를 빻아서 얹기도 하고, 고기를 다져서 올린 요리의 모양은 집집마다 멋을 내서 코디를 하는 것 같다. 맛과 영양도 좋지만 시각적으로 조지아 가지 요리는 최고다. 조지아 가지 요리는 가지의 형체를 다 갖추고 있으면서 다양하게 변신을 한다. 굽거나 찌거나 기름에 지지거나.... 조지아에 있는 동안 밥을 먹을 때마다 주문했던 가지 요리는 항상 새롭게 나타났었다. 가까운 나라인 이란에서도 가지 요리가 발달했지만 이란의 가지 요리는 으깨서 만든 요리로 가지의 형체가 없어서 맛은 있지만 시각적으로는 별로였다.
호두와 잣 등을 갈아서 가지와 같이 요리한다.에그플랜츠 위드월넛이란 가지 요리와 쌀이 들어간 살라드, 토마토소스와 소꼬리로 찜을 한 요리, 작은 고추 줄기로 만든 피클 등 조지아의 요리는 매일 새롭다. 에그플랜츠란 단어를 조지아에서 내내 달고 다녔다.
조지아 기독교와 13명의 Syrian Fathers
조지아의 기독교 전래는 보드베수도원에 잠들어있는 327년 성녀 니노와 미리안3세를 중심으로 조지아의 개종이 시작되었다.
니노는 카파도키아에서 조지아에 기독교를 전파하였으며 불치병에 걸린 나나왕비의 병을 고쳐주면서 미리안왕을 만난다. 조지아의 개종을 원한 니노의 요구에 미리안3세는 완강히 기독교를 거절하였지만 개종한 후 동로마의 콘스탄티누스 대제에게(272~337)에게 개종을 위한 사제들을 보내달라고 요청했다.
6세기에는 요한신부를 비롯한 13명의 Syrian Fathers는 시리아에서 기독교 전파의 소명을 가지고 조지아 전역으로 퍼져 수도원과 교회를 지었으며 교회생활의 기본 원칙 등의 기초를 세웠다고 한다.
이칼토Ikalto수도원
텔라비의 근교에 위치한 이칼토Ikalto수도원은 13명의 시리아 사제 중 제논Zenon에 의해 세워졌으며, 현재는 폐허 상태지만 본당 왼쪽에는 당시에는 꽤 유명한 학교가 있었다고 한다. 타마르여왕(1184~1123) 시절의 대 시인 쇼타 루스타벨리Shota Rustaveli(1172~1216)는 이칼토수도원과 쿠다이시의 겔라티수도원에서 수학했던 조지아문학의 거장(시인)으로 조지아 지폐 100라리 속의 인물이기도 하다. 조지아의 수도 트빌리시의 중심대로 이름도 루스타벨리였다.
교회의 뒤편은 꽤 넓은 부지에 와이너리가 위치한다. 크베브리가 묻혀 있는 저장고와 프레스를 했던 장소 등을 미루어 짐작할 수 있는데 교회와 포도는 조지아사람들의 생활의 중심이 되었던 것 같다. 한편에 있는 묘지에는 8살에 죽은 한아이의 묘지석이 안타깝다.
이칼토 수도원의 뒷모습
와인 저장고
이칼토 수도원의 와이너리
알라베르디Alaverdi Monastery
6세기에 교회가 처음 세워졌으며 13명의 Syrian Fathers 중 한 명인Joseph은 알라베르디Alaverdi Monastery 의 주교가 되었다. 현재의 교회는 11세기에 지어졌다고 하는데 멀리서부터 거대한 성채가 시선을 압도한다.
멀리서부터 거대하게 다가왔던 알라베르디 Monastery
알라베르디의 사제들의 숙소 옆으로 와이너리가 펼쳐져 있다.교회에서 눈을 조금만 돌리면 포도밭이 교회를 감싸고 있다. 주렁주렁 열린 포도알은 와인용이어서 알이 작아 보인다. 이곳은 와이너리가 유명한 곳으로 한 해의 추수철이 되면 포도축제가 열리는 중심지라고 한다. 사람들이 많이 찾는 곳이어서 주차장이 있는 성채 맞은편에는 커피와 아이스크림도 파는 레스토랑이 있어서 쉬어가기에 좋다.
Gremi교회
그레미는 17세기 중반에 텔라비로 수도가 옮겨질 때까지 카르틀리-카케티왕국의 첫 번째 수도였다. 수도였을 당시 중심역할을 했을 것 같은 Gremi교회는 교회보다는 심혈을 기울여 쌓은 것 같은 경사진 성채가 먼저 눈에 들어온다. 성채 안에 있는 뮤지엄은 그냥 볼 수 있지만 요금을 내면 탑까지 올라갈 수 있다고 한다. 탑까지 올라가니 알리자니강의 지류인듯한 Bolia강과 평원이 내려다보인다.
Gremi교회16세기에 지어진 교회는 건물의 비율이 다소 안정감이 없어 보이며 벽체가 다른 교회건물들보다 얇다. 하지만 멀리서 보는 그레미교회의 불안정한 느낌이 자꾸 올려다보게 만든다는 생각이 들기도 한다. 오히려 불균형에서 오는 느낌이 그레미교회의 매력이 아닐까.
네크레시Nekresi교회
크바렐리Kvareli에 위치한 네크레시Nekresi교회는 6세기 13명의 시리아 신부들 중 아비보스Abibos가 교회를 세웠으며 교회 안에는 기독교를 국교화한 이베리아 미라안왕의 손자인 트르다트Trdat왕이 4세기 말에 세운 오래된 교회도 있다고 한다. 입장료를 내면 셔틀버스가 높은 산꼭대기 있는 수도원에서 내려준다. 걸어서 가도 나무가 그늘을 만들어서 갈 수 있겠지만 서 있기만 해도 땀이 나는 날씨에 얼마나 고마운지.
네크레시교회의 지붕, 아제르바이잔 셰키의 알바니안교회가 생각났던 지붕
오래된 교회만이 주는, 마모된 돌마저 온기가 있어 보인다. 와이너리가 꽤 큰 것으로 보아 예전에는 규모가 퍽 컸던 모양이다. 하지만 지금은 그냥 보기에 아름답다. 폐허까지도....거부감이 없는 따뜻함과 평온함은 거대하지 않음에서 오는 것 같다. 높은 산꼭대기의 교회에 무너진 망루가 보인다.
끊임없이 성을 쌓고....
투르크인들이 중아아시아의 초원에서 내려오기 전, 투르트의 한 재상은 “성을 쌓는자, 망할 것이며......“ 라는 말을 했었다. 하지만 조지아의 교회와 수도원이 성을 쌓는 이유는 유럽문명과 러시아, 페르시아와 오스만문명까지의 충돌이 끊임없이 일어나는 지정학적인 축면에서 보면 이해가 간다. 밟히고 또 밟혀도 살아남아 그들의 썩어문드러졌다가 새로 나오는 속살을 고스란히 보여주는 조지아가 고맙다.
조지아에는 ‘우정과 불화는 형제다.’라는 속담이 있다고 한다. 지금은 무너진, 언제나 있어야 했던 성채와 망루는 단 하루도 옆집을, 앞집을, 윗집을, 아랫집을 믿을 수 없었던 조지아의 뼈아픈 경험의 표현이다.
멀리 수없이 많은 포도원이 있을 알라자니평원이 보인다. 오래된 옛길이 고스란히 남아있는 가로수길을 따라 수도원을 들리다보면 가히 와인루트라고 부를만하다. 눈만 돌리면 나지막한 포도밭들이 축제같은 추수철을 가히 상상케 한다. 사원의 한쪽에는 와인항아리 크베브리들과 지금도 남아있는 와인 저장고는 이들을 지탱하게 해준 생명줄이 아니었을까.
그레미 교회탑에서 본 알라자니 평원