K-Fashion의 '안전성'
by
Jul 5. 2021
지난 7월 2일 유엔 무역 개발회의(UNCTAD)에서는 우리나라를 선진국에 포함시켰다. 순간적으로 아픈 기억이 떠올랐다.
1996년 12월 12일은 우리나라가 세계 29번째로 선진국 클럽이라는 OECD에 가입했다고 좋아했던 기억이다. 그리고 1년도 안된 1997년 11월 IMF사태를 맞았다. 설마 앞으로 1년도 못가 또 뭔가 사달이 나는 것은 아닌가?
내가 아는 한 진즉부터 우리 사회에 선진국의 담론을 제기한 선각자로 최진석 선생이 있다. 그는 모두가 경제 관련 숫자만으로 선진국을 말할 때 숫자를 단 한마디도 말하지 않으면서 진정한 의미의 선진국을 잔인할 정도로 정확히 통찰했다. 그가 이렇게 할 수 있었던 것은 수학을 못했기 때문이라고 생각한다.
최근 출판된 『최진석의 대한민국 읽기』는 그의 선진국 이론의 결정판 같다는 느낌을 받았다.
따라 하기에서 선도적 추구로, 일반성에서 고유함으로, 구체적 감각의 단계에서 추상적 사유의 단계로, 선례 찾기에서 선례 만들기로, 정답 찾기에서 문제 찾기로...(중략)...
이것이 현재를 사는 우리가 감당해야 할 시대의 의식이다.
여기에 우리의 패션을 대입해 보면 어떨까? 옷을 파는 입장에서 본다면 우리 패션은 칼라와 디자인 등 비주얼에 있어서는 선진적이다. 하지만 선도적 추구, 고유함, 추상적 사유, 선례 만들기, 문제 찾기 등과는 거리가 있는 것도 사실이다. 이 차이가 진정한 선진 패션과의 거리가 아닐까?
그러나 ‘안전성’ 측면에서는 긍정의 미소보다는 아쉬움 또는 속상한 한 숨이 나오는 것이 사실이다. 문제는 우월한 디자인의 효과는 그날, 그날, 한 사람 한 사람에게 나타나지만 안전 문제는 잘못하면 한 방에 훅 간다는 것이다. (우리나라는 좀 다르지만)
미국 J.C Penney에 Bomber Jacket을 수출하는 것을 시작으로 일본, 유럽, 심지어는 레바논까지 의류를 수출하면서 나는 소비자를 보호하는 ‘안전성’ 측면에서의 선진국을 일찍부터 체험하였다.
30년 전인 1991년 미국 시장에 옷을 팔기 위해서는 먼저 공장 인증을 통과해야 했다. 그다음엔 자재와 제품의 각종 검사에 합격해야 했고 그 후에 지시된 방법에 의해 포장해 수출할 수 있었다. 우리나라는 지금도 그렇게 하는 패션 브랜드는 많지 않다.
일본의 경우는 자재와 제품에 대한 까다로운 검사 과정을 거치는 것은 물론 추가로 검침 과정을 거쳐야 했다. 옷 안에 혹시라도 부러진 바늘 조각이 포함돼 있는지를 고성능 금속 탐지기로 확인하는 것이다. 일본 국민이 수입 의류에 포함된 바늘에 의해 피해를 입은 후 생긴 조치이다. 우리나라는 ‘앓느니 죽는다’는 반응이 대부분이었다.
유럽의 경우는 오코텍스 스탠더드 100(OEKO-TEX® Standard 100)을 만족해야 선적할 수 있다. 원자재, 중간재, 완제품을 검사하며 유아/ 피부 직접 접촉 제품/ 피부 비 접촉 제품/ 장식 섬유로 구분해 환경적 안정성을 인증한다. 특히 유아용 제품의 경우 매우 엄격한 기준이 적용된다. 성인 제품의 경우도 발암물질, 중금속은 물론 세밀한 앨러지 물질들에 대한 테스트까지 진행해야 한다. 우리나라의 경우는 이러한 복잡한 이야기는 끝까지 듣고 싶어 하지 않는 경우가 많았다.
중국의 경우는 어떨까? 지금의 코로나 이전인 2003년에 사스가 유행했던 적이 있었다. 그때쯤으로 기억하는데 라쿤(Racoon, 너구리) 털 가격이 90% 이상 갑자기 폭락한 적이 있었다. 그 이유는 라쿤의 수요가 급증하자 '개'를 잡아 개털을 염색해 수출했다가 걸려서 라쿤 털까지 전부 반송되고 오더가 취소/중단됐기 때문이었다. 심지어 아이들이 가지고 노는 봉제 인형의 내부를 채우는 충전물에 산업 폐기물을 사용했다가 걸리기도 했다.
그랬던 중국인데 지금 중국의 백화점에서 옷을 팔기 위해서는 모든 제품에 GB-18401-2010 테스트를 통과했다는 표시를 해야 한다. 원래 이름은 '국가 방직산업 생산품 기본 안전 기술 규범(国家纺织产品基本安全技术规范)'이다. 만일 이 테스트를 받지 않고 성분 또는 혼용 율을 틀리게 표시해 판매하다가 적발되면 판매한 가격의 3배를 배상해야 한다.
