눈과 순록의 땅, 라플란드
진짜 겨울을 맛볼 수 있는 윈터 원더랜드
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Nov 7. 2019
한여름 백야가 지나간 자리에는, 끝없는 극야가 남는다. 윈터 원더랜드(winter wonderland)라는 표현에 어쩌면 가장 적합한 지역은 핀란드 북부의 라플란드가 아닐까. 겨울 여행지로 괜찮은 곳은, 어쩌면 따뜻한 남쪽나라가 아니라 오히려 극도로 추운 북국(北國) 일지도 모른다. 일종의 이한치한이기도 하거니와, 이 시즌에만 느낄 수 있는 '가장 쨍하고 날카로운 공기'를 허파 깊이 찔러넣을 특별한 기회이기 때문이다.
빛나는 겨울의 땅
라플란드는 나라 이름이 아니다. 핀란드의 3할을 차지하는 지역인 동시에, 넓은 뜻으로는 노르웨이, 스웨덴, 러시아 일부까지 걸쳐있는 광대하고 얼어붙은 땅이다.
라플란드의 11월은 낮의 길이가 한 뼘에 불과하다. 그나마도 이게 마지막이다. 12월에는 해가 뜨지 않기 때문이다.여름의 한가운데에는 24시간 해가 지지 않는 땅은, 여름이 지나가는 순간 빠르게 어두워진다. 9월 21일부터는 이미 밤이 낮보다 길어진다. 이르면 8월부터 첫눈이 오며, 겨울에는 영하 50도까지 떨어지는 극한의 추위가 지배한다. 태양의 고도는 일정한 높이 이상으로는 올라가지 않는다. 동이 틀 때부터 해가 질 때까지 태양은 지표면 근처에서만 움직인다. 낮시간의 지상은 온통 노란빛으로 가득하다.
겨울 라플란드는 짧은 낮에도 빛나고, 긴 밤에도 빛난다. 눈과 오로라 덕분이다. 지구 상에서 아름다운 오로라를 볼 수 있는 지역은 아주 한정돼있다. 라플란드도 바로 그 귀한 땅이다. 북으로 올라갈수록 빛의 커튼은 더욱 강해진다. 이번에 방문한 이나리(Inari)의 카마넨(Kaamanen)도 꽤나 북쪽에 위치한 지역이다. 이쪽 지역에 고향을 둔 사람의 표현에 따르면 그야말로 아무것도 없는, middle of nothing인 곳이다.
호수에 눈이 쌓인 모습. 태양의 고도가 높아지지 않아, 나무에 비친 그림자의 경계가 선명하다.오로라 헌팅은 겨울 라플란드에서 할 수 있는 일들 중 가장 환상적인 액티비티다. 오로라 현상 자체가 나타나는 것은 9월부터 3월까지, 사실상 일 년의 절반 정도다. 한겨울일수록 오로라 지수가 높게 나타나므로, 가을과 봄에는 오로라가 좀 약하게 나타나기는 한다. 하지만 그건 괜찮다. 진짜 문제는 구름이다.
11월은 그냥 춥기만 한 게 아니라 '겨울 폭풍'의 시즌이다. 하늘이 맑은 날은 일주일의 절반도 되지 않는다. 오로라가 나타나더라도 전부 이 구름과 안개가 가린다는 뜻이다. 말하자면, 단풍도 이미 끝나고, 날씨는 벌써 춥기만 하고, 아직 하늘이 걷히기 전인 시즌이 바로 10~11월이다. 선택의 여지가 있다면, 이 계절만은 피하는 것이 좋다. 가장 놀기 좋은 것은 12월 이후, 1~2월 정도다. 오로라만 보는 것이 아니라 호수가 꽝꽝 얼어서 허스키나 순록 썰매를 탈 수도 있고, 얼음낚시도 할 수 있다.
흐린 날의 숲. 마치 흑백 촬영을 한 것처럼 온 세상이 그레이스케일이다. 희거나 검거나 어둡거나 밝거나.
우연히도 올해는 이례적으로 눈이 일찍 시작돼 이미 라플란드 전체가 새하얗고 환상적인 눈밭이었고, 다행히도 첫날밤 날씨가 아주 맑아서 약하게나마 오로라는 볼 수 있었다. 오로라 예보를 푸시 알림으로 알려주는 웹사이트와 어플을 받아서, 알림이 뜰 때마다 달려 나갔다.
카메라를 고정할 물체도 챙기지 못했던 첫 번째 알림 때에는 하늘을 흐르는 꽤 선명한 빛의 줄기를 볼 수 있었다. 무언가 고정할 것을 챙길 여유가 있던 두 번째 알림에서는 아주 흐릿하지만, 그래도 확실한 초록빛을 렌즈에 담을 수 있었다. 한 숙소에서 3박을 묵는 동안 그것이 전부였다. 두 번째 밤에는 구름밖에 볼 수 없었고, 세 번째 밤에는 오로라는 없는 대신 하늘을 가득 수놓은 별들을 실컷 바라봤다.
운이 좋으면 매일 밤 볼 수 있지만, 그렇지 않으면 일주일을 넘게 밤하늘을 찾아 헤매어도 만날 수 없는 것이 오로라다. 그래서 오로라를 보러 가는 데에는 '오로라 헌팅'이라는 단어가 제법 적절하다. 이번에 겪은 애매한 계절의 오로라는 아름다움과 아쉬움을 동시에 남겼다.
두 번째 오로라가 가장 선명했을 때 담은 것이 커버 사진. 이 사진은 그 이후에 남은 오로라의 흔적. 별빛만으로도 아름답다.그리고 순록의 땅
Angeli's Reindeer farm에서 만난 어린 순록들. 아직 뿔이 덜 자랐다. 
도로를 한가로이 지나다니는 순록들라플란드의 또 하나의 특징은 "어디에나 순록이 있다"는 사실이다. 이 땅에는 '정말로' 순록이 사람보다 많다. 순록은 고기도 먹고, 가죽도 이용하고, 뿔도 활용한다. 할 게 마땅히 없는 이 동네에서는 순록 목장을 방문해 한 사람당 5~10만 원 정도 내고 한두 시간 동안 순록을 구경하는 게 나름의 관광이다. (이 지역 주민들의 수입원이기도 하다) 그런데 사실은, 운전을 조금만 하다 보면 그냥 도시의 비둘기처럼 순록이 도로를 자유롭게 오가는 것을 어렵잖게 볼 수 있다. 운전하며 조심해야 하는 건 보행자보다 순록이다. 순록 사고를 집계한 홈페이지가 따로 있을 정도다.
이나리에 왔다면 반드시 들러볼 곳 중 하나는 북부 라플란드 자연 센터 시다(Siida)의 사미(saami) 박물관이다. 라플란드에 살아온 사미족 Sami의 생활과 역사, 자연환경을 가장 잘 보여주는 공간이다. 사미족은 전통적으로 순록과 함께 살아왔다. 이들의 모든 의식주가 순록과 직결돼있었다. 순록의 가죽과 털은 극한의 추위로부터 이들을 보호해줬고, 왁스를 바르면 눈도 막을 수 있었다. 혈관과 힘줄은 다듬어 실로 활용했다. 튼튼하고 거대한 뿔의 활용가치가 높았음은 말할 필요도 없다. 당연히 고기와 피도 귀중한 식재료였다.
라플란드에서 순록은 흔히 생각하는 공장식 축산이 아니라 방목에 가깝다. 사육사(?)들은 각자 허가받은 숲이 있으며, 그곳에서 마치 양 떼를 키우듯이 순록을 풀어놓는다. 이끼든 풀이든 낮게 떨어진 나뭇가지의 잎이든 순록들은 닥치는 대로 알아서 먹고, 다시 울타리 안으로 몰아넣어진다. 콧구멍 속이 복잡하게 꼬여있어 웬만한 혹한에도 코가 얼어붙지 않는 이 순록들은, 여름이 오면 서늘한 북쪽으로 데려가야만 숨통이 트인다.
무거운 뿔을 달고 긴 다리로 휘적휘적 어렵잖게 눈밭을 걷는 순록들을 보고 있으면, 겨울의 정령이 아닐까 싶은 생각마저 든다. 밤하늘에 일렁이는 색색의 빛깔, 자신이 눈 덮인 숲의 주인인 것처럼 거니는 순록 떼들, 이런 것들은 라플란드가 몹시도 신비롭고 자연에 가까운 땅이라는 인상을 계속해서 심어준다. 깔끔하고 건조한 남부의 도시들, 푸르고 싱싱한 여름의 숲들만 보았다면 핀란드를 절반밖에 경험하지 못한 셈이다.
겨울에는 더 추운 곳으로, 더 빛나는 곳으로, 그러니까 라플란드로.
**이번 글을 쓰면서 만난 포스트 중 '내가 만난 북유럽' 매거진에 인상 깊은 글이 많아서 공유해둔다.
https://brunch.co.kr/@nplusu/151
